un paso al encuentro

Пятая часть рассказа о путешествии в Чили.
Маршрут: подъем к основанию башен Torres - тропа назад - автомобильная дорога через парк - озеро Pehoe - ночевка в кемпинге Pehoe.

( Далее >> )

Это еще одна фотография российского моряка дальнего плавания, в эпоху империи имевшого редкую возможность колесить по миру. Здесь, как вы видите, запечатлен момент, о котором каждый моряк, находясь в пустыне океана, мечтает. Сам же фотограф в центре кадра, он жестом конкистадора вторгается в застенчивую независимость девушки. Фотография сделана в начале 80-ых прошлого столетия.

Боливия, танец Моренада, 2009.

Боливия, национальный парк Мадиди, 2009.

Выброс пепла из вулкана Сантьягито, Гватемала, Февраль 2009

Вулкан Сантьягито образовался в результате серии извержений вулкана Санта Мария (чей склон виден слева) . Теперь Сантьягито выпускает в небо клубы пепла по нескольку раз в час.

История про извержения Санта Марии сама по себе интересна. Извержение 1902 года было катастрофическим - более 5 тысяч погибших, не считая разрушенные дома, потерянный урожай, итд . Новый диктатор Гватемалы, El Senor Presidente, генерал Мануель Эстрада Кабрера, в то время отчаянно пытался убедить весь мир ( в основном потенциальных кредиторов) что его страна есть новый рай земной . В его глазах Гватемала должна была стать возрожденными древними Афинами - и мечты свои генерал воплощал с неведанным рвением . По всей стране строили греческие храмы (некоторые до сих пор стоят), устраивали праздники в честь греческих богов, построили даже пару университетов и обновили дороги, но это так, случайно . Извержение, 5 тысяч сгоревших трупов и засыпанные пеплом поля никак не вписывались в эту идиллическую картину . Генерал однако не пал духом и решил исправить ситуацию способом достойным великих диктаторов . В день празднований в честь богини Минервы собравшимся гостям, на которых продолжал падать вулканический пепел, был зачитан президентский указ о том что ... извержения вулкана не произошло . И будте счастливы, продолжайте праздненства . Потом конечно генерал признался что извержение все-таки было, но взорвался не тот вулкан что до сих пор дымится под носом, а тот что находится по ту сторону границы с Мексикой (то бишь вулкан Такана) . Но сначала извержение он отменил.

Генерал процарствовал еще лет 15, после чего был изгнан Национальной Ассамблеей, якобы за слабоумие.

Волею судеб забросило меня за 700 км от Буэнос-Айреса - в глубь континента. В областной центр городок Санта-Роса, столицу провинции, которая вот так же, без прикрас, и именуется - Ла-Пампа. Пампа эта самая уже сама по себе произвела на меня сильное впечатление: она оказалась как открытое море, даже немного волнистая –  и зелёный оттенок, опять же, удивительно похож... Редкие домики, очень редкие деревца, и коровы, коровы по этому приволью гуляют  - те самые, что превращаются потом в экспортную продукцию...

     Но помимо стёба – пейзаж ДАВИТ. Над этими прострами слишком много неба, и оно низкое... Сфотографировать не удалось, потому что стёкла у автобуса были не первой свежести. Да и рассказ, собственно, не об этом.

     Подъезжая к пункту назначения, ожидала я очередную порцию пыльной аграрной провинции, образчики которой не слишком отличаются в центральной и северной зоне Чили и Аргентины: бродячие собаки, чахлая растительность, замусоренные рабочие окраины, пара мощёных центральных улиц с прижатыми один к другому квадратными домушками (торговыми лавками в якобы «колониальном» стиле) и пара офисных многоэтажек... Под выцветшими брезентовыми тентами или декоративной соломкой - неизменные лоточки народных умельцев, где заезжий сеньор может приобрести сувенир. Привокзальная площадь полна нищих, жуликов и бродячих торговцев... рюкзак лучше перевесить на живот, морду сделать тапочком, а прочий багаж держать железной хваткой... Ну, те, кто тут побывал – меня поняли. При наличии подобного предубеждения и на фоне вызванного пампасами стресса -  становится более или менее понятно, почему городок Санта-Роса натурально поверг меня в культурный шок.

     К слову о народных промыслах: вот так выглядел местный сувенирный рыночек.

     ... там действительно продавали сувениры, а не офисную технику или страховые полисы:

     Дружно обращаем внимание на гладкость асфальта и трогательно подкрашенные бордюрчики тротуаров... Тот, кто по Лат. Америке попутешествовал, опять же, меня поймёт. Уточняю, что речь идёт о городке с аграрно-животноводческим профилем и населением, не доходящим и до 103 тыс.  Тем не менее, яхонтовые, вы бы видели, КАКОЕ там казино. Или аэроклуб (спорт отнюдь не для бедных, по ходу). А такого количества магазинов, продающих клюшки для гольфа - я вообще нигде не видела.

     Вот этот модерн - что вы думаете?

     Отгадываем с трёх раз... Нет, не артгаллерея. И не клуб со сценой для самодеятельности... И даже не университетский факультет (Да! В Санта-Росе и свой университет имеется! Пампасский!)

( Hola, pampa! )</div>

Вчера я видел крабов в русско-эквадорских журналах и вспомнил других, на которых «охотился» на Карибском побережье. И не я один.

( Это было в разных местах на берегу Карибского моря... )

Боливия, высокогорное плато Альтиплано, 2009.

После прилета в столицу Перу - Лиму, мы сразу отправились на юг по знаменитому шоссе Панамерикана (PanAm), бегущему вдоль перуанского побережья. Несмотря на близость к Тихому океану, видимому прямо с дороги, растительности на берегу почти нет. Всё пространство занимают либо необустроенные пустыри, либо привлекательные белоснежные дюны.

( Далее >> )

Сохнущий на солнце маис, Гватемала, Февраль 2009.

Собранный с поля маис сушат чтобы не испортился при хранении . Затем, чтобы сделать муку сухие зерна размачивают в воде с добавлением мела, потом растирают вручную каменной скалкой .

На фоне - вулкан Зунил

Церковь в Сан Андрес Хекул, Гватемала, Февраль 2009

( Дальше начинается вертеп )

Лагуна Чикабал, Гватемала, Февраль 2009

Центр вселенной индейцев Мам, что живут на северо-западе Гватемалы, находится именно здесь, в кратерном озере Чикабал . Многие индейцы перешли в Евангелизм, некоторые до сих пор следуют старым традициям, но и те и другие приходят к алтарям на озере совершать обряды . Не совершающие обряды могут просто смотреть как перекатывающиеся через стены кратера облака медленно падают в воду, по пути изгибаясь в спирали с античных рельефов Майя.
( Еще )

70-метровый лед ледника Виедма, Патагония, Аргентина, 2009.

Наверное, нет нигде в мире такого синего льда, как в Патагонии. Здесь выпадает 4.5 метра осадков в год при средней температуре +15°C, что создает огромное давление на ледник, заставляя его сползать в озеро. Собственно синева льда и показывает его сумасшедшую плотность.

Аргентина, Патагония, гора Фиц Рой, 2009.

( Еще одна гора... )

Эквадор, Риобамба, 2009.

Тысячи индейцев с близлежащих деревень стекаются на субботний базар в Риобамбе каждую неделю. Все они разодеты в разноцветные живописные наряды специфичные для их деревни. Можно найти темное место среди прилавков, встать, вскинуть телевик и снимать, снимать, снимать...

Очередная порция фотографий из национального парка Torres del Paine в Патагонии. Восхождение к трем вершинам Torres, горы, долины, озера и ещё больше гуанако.

( Далее >> )

Они часто останавливались у берегов Аргентины. Во всяком случае фотографий оттуда у него больше всего. Показывая эту фотографию, он улыбался: Вот жить бы так всю жизнь, лежать в гамаке у моря, смотреть, как играют солнечные лучи в воде, ждать, когда созреет банан на пальме. Так почему же вы не остались там тогда? - удивлялся я. Тогда у меня в мыслях ничего подобного не было, отвечал он, мы жили по инструкциям.

Как гора называется - не знаю.
сентябрь 2009

День 4-й. Маршрут: дорога в Puerto Natales - Rio Rubens - залив Последней Надежды - восточная часть парка Torres del Paine - Laguna Azul - подъем к трем вершинам TDP - палаточный лагерь у подножия башен.

( Далее >> )

"конная" полиция Гаваны